2025 秋冬巴黎时装周连接落下帷幕，诚然本季时装周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍显令东说念主惘然开yun体育网，但动作 2025 男装秋冬季的临了一站，这场重磅大秀依旧汇注了繁密时装屋的精彩短暂。

其中，Pharrell Williams 与 Nigo 共舞成为本届时装周最大的亮点之一，而 Issey Miyake 的 IM Men 系列也将初次亮相巴黎，替代以往在巴黎展示的 Homme Plissé Issey Miyake 系列……此外， Lanvin 新任筹算总监 Peter Copping 的首秀、Dries Van Noten 离任后的品牌首秀也无疑眩惑了普遍意见。

本篇著述将重返欧洲，一览尚多余温的巴黎时装周高光技巧。

亿万男孩再麇集

早些技巧，Louis Vuitton 男装筹算总监 Pharrell Williams 与 Kenzo 创意总监 Nigo 动作合资筹算师发布了这场最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男装系列大秀，呈现了一场兼具友谊与创意碰撞的前锋盛宴。两东说念主以我方对街头文化的深刻清爽和对挥霍工艺的特有视角，共同打造了这一充满折衷宗旨和目田抒发的系列。

20 年代初，两东说念主因共同好友结子。彼时，Nigo 刚创立了街头品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 则在音乐界崭露头角。二东说念主因共同的审好意思与创意理念逐渐建立了深厚的友谊。2013年，他们共同创办了「Billionaire Boys Club」，并跟着合营的深入，二东说念主的关系更加精细，在前锋、音乐与艺术多个界限开疆辟土，并在几年前分歧入主 Louis Vuitton 与 Kenzo 两大时装屋。

在这场秀上，他们将深厚剖判与共振好意思学齐全吞并， Pharrell 描写这次合营为「品牌与创作家之间的相互促进」，而Nigo 则将街头文化的特有清爽带入了挥霍前锋的界限。

在服装筹算方面，本季系列一如既往地吞并了街头与高奢的元素，既突显了工装作风的硬朗详细，亦证实街头文化的张扬。伐木裤、牛仔裤、Bomber等经典相貌通过水晶、Damier 格纹以及日式图案的点缀，独具二东说念主多年合营之下的剖判与艺术抒发。同期，配饰部分更是个性统统，龙虾形势的手提包和印有两边合营图案的行李箱，成为了秀场的亮点。

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这次秀场的背景「An Archive of LVers」展示了两东说念主对历史与系念的共同念念考，将 Nigo 本东说念主的私东说念主贵重与品牌传统无缝勾通，象征着个东说念主与品牌的深度吞并。 Pharrell 则描写这场秀为一场「夙昔与将来的对话」，通过历史的视角预测将来，强调街头文化不再是「狭隘的流行」，而是值得尊重并握续传承的艺术形势。

Zegna 以新式羊毛界说「Torinese」

Ermenegildo Zegna，动作意大利高端男装品牌的代表，从领先的羊毛坐褥到如今的挥霍裁缝，Zegna 的每一步皆与优质面料密切相干，尤其是他们与澳大利亚、新西兰等地的好意思利奴羊毛坐褥精细衔接。自 1963 年起，Zegna 建树的「Wool Trophy Awards」便接力于赏赐羊毛行业中的顶尖武艺和坐褥者，鼓吹着品牌与大家羊毛产业的发展。

镜头来到秀场，Zegna 在 2025 秋冬男装发布会上将品牌与羊毛的深厚连络展现得长篇大论。会场内，品牌仿佛将阿尔卑斯山脉的翠绿草地搬到了现场，浓郁的当然气味与高技术元旧友织，精深屏幕上展示着活跃在浩荡牧场上的羊群，传递着羊毛的自然魔力。

这次发布会的中枢亮点之一等于 Vellus Aureum，这款超轻羊毛面料冲突了多个轻量化记载，将传统的高端羊毛工艺推向新高。筹算师 Alessandro Sartori 通过这一面料打造出一款独具棉布细小质量的羊毛衬衫，而那些经典的猎鹰格纹外衣与定制西装，在 Sartori 标志性的宽松剪裁下，又展现出了一种既当代又秉承传统的优雅。

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Sartori 在谈及这次系列时深入，灵感源自 Zegna 的发祥地——意大利北部的皆灵（Turin），那儿的风土情面和特有的文化氛围深深影响着这一季的筹算。「我脑海中的 Torinese形象，其身上的衣饰就像从一间擢升数十年的衣橱中挑选出来的，这些衣物不单是是物资的载体，也承载着情感与故事。」他说，「通过礼聘精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，咱们将生计的钤记和岁月的积淀注入到每一件一稔中。」

Prada 的地下俱乐部

Prada 2025 年秋冬男装秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 举行，Raf Simons 与 Miuccia Prada 通过对将来与东说念主类本能的深刻念念考，营造出既繁芜词语又富余将来感的氛围秀场。秀场以三层金属架构和艺术新作风的地毯为背景，模特们穿梭其间，仿佛在探索一个行将坍塌的宇宙，跟着蓝、红、黄灯光的变化，通盘场景呈现出电影般的效用。

简而言之，这是一场搀杂了柏林夜店的高慢和二十世纪舞厅氛围的对撞。

本季的系列作品无疑是对传统男装的一次斗胆突破，筹算中充满了矛盾和对立的元素：大番外衣与长皮草披肩之下是露馅的胸膛、柔好意思的花草图案与证实的乐福鞋搭配、亮紫色裤子与格纹风衣碰撞、翱游员夹克与牛外相衣勾通、毛茸茸的猎东说念主帽与从简的毛衣和西裤相搭配……每一件服装皆充满了对狂放的解释与对目田的呼叫。

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Miuccia Prada 在秀后深入，本季筹算的中枢灵感开始于对「解放本能」的念念考，通过这些筹算，她但愿能够响应出东说念主类情感的解放与衣饰的再行构建，冲突既定的社会标准，拥抱丧胆与目田。这个系列不单是是在创造新的一稔，它更是在探索东说念主与服装、东说念主与社会之间深刻的情感谈判。她强调，这种本能在东说念主工智能和保守宗旨崛起的背景下尤为迫切。

与 Issey Miyake 重返 1977

1977 年夏天，在创立我方同名品牌的第七年， Issey Miyake 与日本百货商店 Parco 合营推出一场名为《Fly with Issey Miyake》的展览，模特们身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的作品，手握如降落伞般的布料，展现其斗胆目田的印花筹算。

而早些技巧，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修说念院的 Le Réfectoire des Cordeliers 献艺，系列称号亦为《Fly with IM Men》，向1977年的那场秀请安。该系列将取代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎时装周的位置，前者现时在日本原土已收到等闲柔和，并在多家海外门店发售，此举被合计是将该系列实施至大家的先导计算。

IM Men 合资筹算师，亦是 Issey Miyake 职责室成员之一的 Sen Kawahara 深入，他和共事们在构念念时受到了布料在风中飞舞的灵感影响：「每当看到一块布料时，东说念主们会发现其中无尽的创意，展当今空缺的空间中，幻化着，准备升空。」

秀场当日，在光感充盈的白色舞台上，由日本艺术家和筹算师 Tokujin Yoshioka 打造的安装艺术上贯穿着一块精深的玄色屏幕，而航行的布料被玄机地层叠在模特头部或披挂在身上，宛如僧侣般的装饰，呈现出五光十色的颜色，显然的绿色、紫色和黄色尤为高出。

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秀场放纵时，模特们将所穿的衣饰解开，酿成一块单一的布料，像旗子相似挥舞着，快速跑向舞台另一端，齐全展示了 Issey Miyake「一块布料」的经典理念。

Walter Van Beirendonck 的奇念念妙想

Walter Van Beirendonck 又一次冲突了时装周的制式与无趣，这位「前锋界的局外东说念主」提到：「诚然挖掘档案的狂热与 Archives 商场的闹热关于可握续前锋行状来说脍炙人丁，但当今似乎照旧很久莫得出现让东说念主盖头换面的筹算了。这种关于旧时亚文化的执着险些攻击了系数新奇的想法与剪裁。」

相对其他筹算师来说，Walter Van Beirendonck 大约更注重将来。这一次，他的「将来宗旨」将外星元素和科幻图案推上了秀场。模特们身着 70 年代作风的格纹西装，搭配超大米色圆顶弁冕和波西米亚作风的相沿领口，展现出一股玩味的怀旧感。

这一系列也不乏黯澹的、发东说念主深省的元素，灵感来自《剪刀手爱德华》的解构西装、假手指拉长，默示着脆弱与疏离的主题。除此除外，骷髅和骨头的图案隐蔽在帽子上，给黯澹元素增添了一点俏皮感；而鞋靴下方迂曲的角状毛毛虫也因其造型特有引东说念主证实。50 年代女性头巾的再行演绎以抽象的雕琢 3D 格式呈现，不仅增强了触觉头绪，也赋予了通盘系列当代感。

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最为经典的是，模特最终皆落座于一把外星造型的椅子上，举起和平的手势——Walter Van Beirendonck 一以贯之地践行着其关于「和平」主题的坚握。